在中國廚房裡，有一種調料從來不是「配角」，而是妥妥的「靈魂擔當」——那就是醬油。
據說每個中國人一年下來，能吃掉超過14瓶500毫升的醬油，折算下來差不多有15斤，這個數字簡直讓外國人驚掉下巴。
畢竟在歐美家庭，一瓶醬油能慢悠悠用上年半載；就連同樣愛吃醬油的日本，不僅口味、用途和我們大不相同，消費習慣也差了十萬八千里。
為何中國人對醬油愛得深沉，外國人卻始終「提不起興趣」？
在中國廚房裡，有一種調料從來不是「配角」，而是妥妥的「靈魂擔當」——那就是醬油。（示意圖來源：pixabay）
這得從醬油的「前世今生」說起。
早在《詩經》裡，就有一種叫「醓醢」的肉釀醬品，只不過那時候是王公貴族才能享用的奢侈品。
直到北魏時期，才有了用豆子曬製的醬青，算是現代醬油的雛形。
從唐朝的「清醬」到宋代正式定名「醬油」，它早就深深紮根在中國人的飲食文化裡。
傳統醬油要經過三個月以上的日晒夜露，靠高鹽稀態發酵出醇厚香氣。
後來雖有技術改良，但那股熟悉的老味道，早已刻進了中國人的記憶裡。清晨的豆腐腦、午後的紅燒肉，少了一勺醬油，總覺得缺了點兒靈氣。
清晨的豆腐腦、午後的紅燒肉，少了一勺醬油，總覺得缺了點兒靈氣。（示意圖來源：pixabay）
外國人吃不慣，首先是烹饪方式不對付。
中國人講究「五味調和」，出鍋前十幾秒淋入醬油，鮮香又不膩；而歐美人愛用烤箱，180度高溫烤半小時，醬油裡的糖分和氨基酸容易焦化發苦，口感瞬間拉胯。
再者口味也不合拍，老外偏愛酸甜的番茄醬、沙拉醬，對中國醬油的咸鮮風格自然不感冒。
更關鍵的是推廣思路的差異。
日本醬油原本是從中國傳過去的，後來根據當地人口味調整，不僅減鹽加麥，還開發出昆布、梅干等各種口味，靠廣告和試吃培養外國消費者習慣，在美國市場佔據60%份額。
而多數中國醬油只在華人超市銷售，很難走進外國人的日常。
不過不用擔心，中國醬油在東南亞、非洲等地的接受度正在逐年提高。
畢竟飲食習慣是長期的文化沉澱，15斤醬油背後，是中國人對生活滋味的堅持。
這瓶穿越千年的調料，不僅調和著菜餚的味道，更串起了中國人的生活記憶，成為無法替代的飲食標記。
