2013年一場國際烹飪大賽上，法國主廚信心滿滿地拿走了中國選手的食用油，心裡估計在想：「沒油看你怎麼做菜？」
可他萬萬沒料到，中國主廚淡定掏出一塊雪白豬油，慢火熬出清亮油脂，這一幕讓法國主廚滿臉困惑：肉怎麼就能變成油？
這場小插曲，恰恰暴露了中外對豬油的认知鴻溝。
在中國，豬油是刻在DNA裡的美味記憶——赶集買回的豬板油，在黑鐵鍋中熬到油渣金黃，炒青菜香氣撲鼻，油渣撒點椒鹽就是絕佳零嘴，一碗豬油拌飯更是無數人的童年頂配。
從周朝的文獻記載到作家蔡瀾的「必吃清單」，豬油在中國飲食史上的地位從未動搖。
但在國外，豬油卻很難走進大眾廚房，核心原因有三。
首先是口味門檻，國外部分未閹割的公豬，脂肪中積累的雄烯酮與糞臭素，煉油時會產生難聞異味，讓當地人難以接受。
即便像美國那樣100%閹割公豬，當地人也更偏愛大豆油和黃油，認為豬油既過時又不健康。
其次是飲食文化與宗教禁忌。
歐洲人鍾情橄欖油的清爽，猶太教和伊斯蘭教則明確禁止食用豬肉製品，直接阻斷了豬油的傳播之路。
再加上健康爭議，豬油近40%的飽和脂肪酸含量，讓重視健康的消費者有所顧忌，歐盟和美國的心臟協會都更推薦富含不飽和脂肪酸的植物油。
值得一提的是，適量食用豬油並非全無好處，它含有的維生素D和脂溶性營養素易被人體吸收，只是過量攝入確實可能增加心血管疾病風險。
如今中國的豬油消費量也逐年下降，年人均不足1公斤，高價格、慢工序以及健康觀念的轉變，讓這份傳統美味逐漸退居配角。
但無論如何，豬油早已超越食材本身，藏在年夜飯的回鍋肉裡，躲在老式蛋炒飯中，成為一代人最溫暖的味蕾記憶。
至於外國人懂不懂這種美味，或許就像我們無法理解他們對黄油的執著一樣，不過是飲食版圖上的有趣差異罷了。
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