在中國，豆腐是餐桌上的「萬能搭子」。
早餐配豆漿咬塊嫩豆腐，午餐有麻婆豆腐拌米飯，晚餐用凍豆腐煮火鍋吸滿鮮味。
這塊從西漢淮南王劉安煉丹爐裡意外誕生的白玉，在華夏大地活了兩千多年，衍生出豐富門類。
嫩如凝脂的絹豆腐適合做湯，紮實彈牙的木棉豆腐能用來煎炒，多孔吸味的凍豆腐是火鍋絕配，還有鹵香十足的老豆腐、綿密的豆乾，每種都藏著獨特滋味。
製作豆腐的步驟不複雜卻講究手感。
先將黃豆浸泡膨脹，磨成細膩豆漿，加熱後用鹵水或石膏點化，讓豆漿從液態凝成固態，再壓製成型。
「人生三大苦，撐船打鐵做豆腐」，老祖宗的話藏著門道，點鹵溫度差半度，口感就會天差地別，這也是豆腐的獨特魅力。
但這份美味，在歐美超市裡卻成了「邊緣人」。
冷櫃裡的白嫩豆腐靜靜待著，旁邊的乳酪區卻人聲鼎沸。
老外拿起豆腐總是皺眉：既不能像乳酪那樣抹麵包，也不能像牛排那樣煎出滋滋響，到底該怎麼吃？
有留學生見過鄰居把老豆腐塗在法棍上，撒點海鹽就啃，結果臉皺成苦瓜：「這起司蛋糕怎麼是辣的？」
飲食觀念的差異是關鍵。
西方千年來篤信「優質蛋白=動物蛋白」，中世紀的城堡裡只有烤肉香，牧場上的擠奶桶叮當作響，從來沒見過豆漿凝結的魔法。
直到19世紀末，美國農業部的報告還隻強調大豆的飼料價值，完全忽略了它能變成豆腐的潛力。
口感和腸胃適應度更是「攔路虎」。
亞洲家庭切豆腐直接下鍋，歐美人卻執意用重物壓幹水分，就為了追求牛排般的嚼勁，還鬧出了「豆腐按壓之爭」。
更何況，大豆中的水蘇糖和棉子糖，需要特定腸道菌群才能分解，世代吃豆制品的東亞人有「豆腐胃」，歐美人初嘗卻常會脹氣。
美國國立衛生研究院的數據顯示，30%-40%的歐美成年人初嘗豆制品會有輕度胃腸不適。
不過情況正在好轉。
柏林的素食者端出豆腐版巴伐利亞白腸，倫敦餐廳舉行豆腐漢堡挑戰賽，挪威的研究還證實，年輕人多吃豆類能延長13年預期壽命。
這塊穿越兩千年的東方白玉，正慢慢溫潤西方人的餐桌。
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